Legen Sie die Kurve über zwei Punkte fest: Ihre Normaußentemperatur zusammen mit der Auslegungsvorlauftemperatur aus der Heizlastberechnung sowie mildes Wetter um 15 °C zusammen mit einem Vorlauf von 23–28 °C. Senken Sie dann die gesamte Kurve in Schritten von 2–3 °C ab und warten Sie je Schritt 48 Stunden, bis ein Raum die Solltemperatur nicht mehr erreicht – und gehen Sie einen Schritt zurück. Jedes Grad weniger bringt 2–2,5 % COP.
Was bewirkt die Heizkurve?
Sie ersetzt eine feste Vorlauftemperatur durch eine gleitende. Die witterungsgeführte Regelung wertet den Außenfühler aus und legt die Vorlauftemperatur nach einer Geraden fest: draußen kalt, heißes Wasser zu den Heizflächen; draußen mild, kaum warmes Wasser. Die Wärmepumpe läuft dann durchgehend mit niedriger Leistung, statt mit voller Leistung anzulaufen und wieder abzuschalten.
Das ist wichtig, weil die Auslegungsvorlauftemperatur nur am kältesten Tag des Jahres gebraucht wird. Eine feste Einstellung von 50 °C liefert das Januar-Maximum die ganze Saison über und verschenkt für jedes unnötige Grad 2–2,5 % COP – was über eine durchschnittliche europäische Heizperiode den größten Teil des Betriebskostenunterschieds zwischen einem guten und einem mittelmäßigen System ausmacht.
Welche zwei Punkte legen die Kurve fest?
Jeder Regler drückt die Kurve anders aus – als Steilheitswert, als „Heizkurve 0,4“ oder als zwei editierbare Punkte –, aber alle beschreiben dieselbe Gerade. Legen Sie sie über ihre beiden Endpunkte fest.
Punkt eins: der Auslegungsfall. Ihre Normaußentemperatur (in Westeuropa typischerweise −1 bis −5 °C, im Binnenland kälter) zusammen mit der Auslegungsvorlauftemperatur aus der Heizlastberechnung. Hat Ihnen niemand eine Auslegungsvorlauftemperatur genannt, ist das das Erste, wonach Sie fragen sollten.
Punkt zwei: der lastfreie Fall. Die Linie sollte durch den Punkt verlaufen, an dem die Außentemperatur der Raumtemperatur entspricht, denn dort wird keine Wärme gebraucht. Legt man die Kurve durch 20 °C außen / 20 °C Vorlauf, ergibt sich die gesamte Linie automatisch aus dem Auslegungspunkt:
| Heizflächen | Vorlauf bei −3 °C | Vorlauf bei +7 °C | Vorlauf bei +15 °C |
|---|---|---|---|
| Fußbodenheizung, ausgelegt auf 35 °C | 35 °C | 28 °C | 23 °C |
| Heizkörper, vergrößert für 45 °C | 45 °C | 34 °C | 25 °C |
| Ursprüngliche Heizkörper aus der Kesselzeit | 55 °C | 40 °C | 28 °C |
Die meisten Werkseinstellungen liegen deutlich über diesen Linien, weshalb so viele Wärmepumpen auf dem Papier hocheffizient, im Betrieb aber teuer sind.
Wie stimme ich sie ab, ohne das Haus auszukühlen?
Optimieren Sie langsam nach unten, und zwar im Winter – nie im April, wenn mildes Wetter jede Einstellung beschönigt.
- Zuerst alles öffnen. Öffnen Sie die Thermostatventile in den Referenzräumen vollständig und stellen Sie jeden Raumthermostat 2 °C über die Solltemperatur, damit er nicht mehr eingreift. Einen gedrosselten Kreis können Sie nicht abstimmen.
- Senken Sie die ganze Kurve am Auslegungsende um 2–3 °C, der Punkt für mildes Wetter bleibt unverändert.
- Warten Sie 48 Stunden. Ein Haus hat thermische Masse; 24 Stunden reichen nicht, um das Ergebnis zu sehen, und eine einzelne kalte Nacht beweist nichts.
- Prüfen Sie jeden Raum, nicht nur den Flur. Der kälteste Raum setzt die Grenze.
- Erreicht ein Raum die Solltemperatur nicht mehr, gehen Sie einen Schritt zurück und hören Sie auf. Das ist Ihre Kurve.
- Danach abgleichen. Hinkt ein Raum nach, während der Rest warm ist, liegt die Lösung in der Rücklaufverschraubung (Lockshield-Ventil) oder einem größeren Heizkörper in diesem Raum – nicht eine höhere Kurve für das ganze Haus.
Nach einer Saison solcher Optimierung liegt die Kurve typischerweise 5–10 °C unter der Voreinstellung des Installateurs, was 10–25 % des Heizstroms ausmacht.
Brauche ich noch einen Raumthermostat?
Als Begrenzung ja; als Hauptregelung nein. Die witterungsgeführte Regelung sollte die Vorlauftemperatur bestimmen und die Wärmepumpe durchgehend laufen lassen; ein Raumthermostat ist dazu da, das Haus an einem sonnigen Nachmittag oder bei angezündetem Kaminofen vor Überhitzung zu bewahren. Wird ein Thermostat als Hauptregelung verwendet, fährt das Gerät auf volle Vorlauftemperatur und schaltet dann wieder ab – genau das Takten, das die Effizienz schädigt – siehe Warum schaltet meine Wärmepumpe ständig ein und aus?
Absenkpläne verdienen dieselbe Vorsicht. Die Solltemperatur nachts um 4 °C abzusenken spart bei einer Wärmepumpe wenig und erzwingt morgens ein Wiederaufheizen mit hoher Vorlauftemperatur bei der ungünstigsten Außentemperatur. Eine geringe Absenkung um 1–2 °C oder gar keine ist meist die bessere Wahl.
Warum scheint meine Kurve nicht zu stimmen?
- Ein kalter Raum ist ein Abgleich- oder Heizflächenproblem, hebt man deshalb die Kurve an, werden alle anderen Räume überheizt.
- Das Haus ist warm, aber die Rechnung hoch – die Kurve ist zu hoch, und es gibt Spielraum nach unten.
- Räume überhitzen bei mildem Wetter – das milde Ende der Kurve ist zu steil eingestellt; ziehen Sie den +15-°C-Punkt in Richtung 23–25 °C herunter.
- Das Gerät taktet bei mildem Wetter – die Kurve kann in Ordnung sein, das Problem ist dann die Mindestleistung im Verhältnis zu einer kleinen Last; prüfen Sie das Anlagenvolumen, siehe Pufferspeicher oder Reihenpuffer (Volumiser).
- Warmwasser scheint von der Kurve unbeeinflusst – richtig. Die Speicherladung nutzt einen eigenen festen Sollwert, nicht die Heizkurve.
Kein Hersteller, auch Solimpeks nicht, kann diese Kurve werkseitig für Sie einstellen: Sie ist eine Eigenschaft des Wärmeverlusts und der Heizflächen Ihres Gebäudes, nicht des Geräts.
Notieren Sie, was Sie wann ändern. Eine über einen realen Winter abgestimmte Kurve ist die günstigste Effizienzmaßnahme, das einem Wärmepumpenbesitzer zur Verfügung steht, und sie kostet nichts außer Geduld – die zugrunde liegenden Zielwerte finden Sie in Mit welcher Vorlauftemperatur sollte ich meine Wärmepumpe betreiben?
Häufig gestellte Fragen
Worauf sollte meine Heizkurve eingestellt sein?
Auf eine Gerade, die von Ihrer Normaußentemperatur bei der Auslegungsvorlauftemperatur – 35 °C bei Fußbodenheizung, 45 °C bei vergrößerten Heizkörpern, 55 °C bei ursprünglichen – durch den Punkt verläuft, an dem die Außentemperatur der Raumtemperatur entspricht. Senken Sie sie dann ab, bis ein Raum die Solltemperatur nicht mehr erreicht.
Wie viel spart die witterungsgeführte Regelung?
Typischerweise 10–25 % des Heizstroms gegenüber einer festen Vorlauftemperatur, weil jedes Grad Vorlauftemperatur etwa 2–2,5 % COP wert ist und der größte Teil der Saison deutlich milder ist als der Auslegungstag.
Sollte ich bei witterungsgeführter Regelung einen Raumthermostat verwenden?
Nur als Obergrenze. Die witterungsgeführte Regelung sollte die Vorlauftemperatur festlegen und die Wärmepumpe durchgehend laufen lassen; ein als Hauptregelung genutzter Thermostat erzwingt volle Vorlauftemperatur mit anschließender Abschaltung, was Takten und höhere Rechnungen verursacht.
Wie lange sollte ich zwischen Kurvenanpassungen warten?
Mindestens 48 Stunden. Die thermische Masse eines Gebäudes führt dazu, dass eine Änderung der Vorlauftemperatur um 2–3 °C einen Tag oder länger braucht, bis sie sich in den Raumtemperaturen zeigt, und eine Beurteilung über Nacht führt zu Überkorrekturen in beide Richtungen.