Wie entkalke ich einen Warmwasserspeicher in einem Gebiet mit hartem Wasser?

Woran erkenne ich ein Kalkproblem?

Fünf Anzeichen, meist in dieser Reihenfolge: Das Nachheizen dauert spürbar länger als früher; der Speicher rumpelt oder macht beim Aufheizen Kochgeräusche; der Elektro-Heizstab fällt vorzeitig aus; beim Öffnen des Entleerungshahns erscheint Sediment; und das nutzbare Volumen sinkt, obwohl das Thermostat den Sollwert noch erreicht.

Kalk ist Calciumcarbonat, und seine Löslichkeit sinkt mit steigender Wassertemperatur – umgekehrt wie bei den meisten Salzen. Er fällt daher bevorzugt an den heißesten Flächen des Systems aus: dem Mantel des Heizstabs, der Außenfläche des Wärmetauschers und dem Speicherboden, wo sich der Schlamm absetzt.

Was kostet Kalk tatsächlich?

Mehr, als die meisten Besitzer annehmen. Calciumcarbonat ist ein schlechter Leiter, sodass eine Kalkschicht wie eine Dämmung zwischen Wärmequelle und Wasser wirkt. Die vielzitierte Zahl des Carbon Trust lautet, dass eine 1 mm dicke Schicht die für dieselbe Wärmeleistung nötige Energiezufuhr um etwa 7 % erhöht; bei 3 mm braucht der Heizstab oder Wärmetauscher rund ein Viertel mehr Energie.

Es gibt einen zweiten Kostenpunkt. Kalk auf einem Heizstab staut die Wärme am Mantel, weshalb stark verkalkte Heizstäbe früh ausfallen und die Übertemperatursicherung immer häufiger auslöst. Bei einem Plattenwärmetauscher tritt der Effekt noch schneller ein, weil die Platten mit hoher Wärmestromdichte und einem sehr dünnen Wasserfilm arbeiten.

Wie entkalke ich einen Speicher sicher?

Arbeiten Sie an den Bauteilen, nicht am Behälter. Einen emaillierten Speicher mit starker Säure zu fluten gefährdet die Beschichtung und löst die Magnesiumanode auf; bei Salzsäure in der Nähe von Edelstahl droht Chlorid-Lochfraß.

1. Trennen Sie die Stromversorgung des Elektro-Heizstabs und die Wasserzufuhr zum Speicher und öffnen Sie dann einen Warmwasserhahn, um den Druck abzulassen.
2. Lassen Sie so viel Wasser ab, dass der Spiegel unter den Heizstab-Stutzen fällt – oder ganz, wenn Sie auch den Boden spülen wollen.
3. Ziehen Sie den Heizstab heraus und legen Sie ihn in einen Entkalker auf Zitronen- oder Amidosulfonsäurebasis in der auf der Verpackung angegebenen Stärke. Bürsten Sie den Mantel, schaben Sie ihn nicht.
4. Spülen Sie den Boden über den Entleerungshahn bei kurz geöffnetem Kaltwasserzulauf, um den losen Schlamm herauszuspülen, statt ihn an Ort und Stelle aufzulösen.
5. Prüfen und ersetzen Sie die Anode, solange der Speicher offen ist. Es ist derselbe Zugang, und eine verbrauchte Anode ist für den Speicher weit gefährlicher als der Kalk.
6. Bauen Sie den Heizstab wieder ein – mit neuen Dichtungen und PTFE –, füllen Sie auf, entlüften Sie, stellen Sie dann die Stromversorgung wieder her und prüfen Sie auf Undichtigkeiten.

Ein Plattenwärmetauscher oder eine Frischwasserstation wird anders gereinigt: Lassen Sie mit einer kleinen Pumpe 30–60 Minuten lang eine Entkalkungslösung durch die Trinkwarmwasserseite zirkulieren und spülen Sie dann gründlich mit klarem Wasser nach.

Mit welcher Temperatur sollte ich bei hartem Wasser speichern?

Sechzig Grad, und nicht mehr. Der Kalkausfall nimmt mit der Oberflächentemperatur stark zu, sodass die Anhebung der Speichertemperatur von 60 °C auf 70 °C die Verkalkung deutlich erhöht, ohne etwas zur Sicherheit beizutragen – Legionellen sind bei 60 °C bereits beherrscht. Eine Speicherung unter 55 °C verringert die Verkalkung weiter, erfordert aber einen regelmäßigen Pasteurisierungszyklus (Legionellenschaltung) und senkt außerdem das nutzbare Warmwasser, das der Speicher liefert.

Bauen Sie ein thermostatisches Mischventil ein, damit bei 60 °C gespeichertes Wasser mit 43–48 °C an der Zapfstelle ankommt. Diese Kombination – heiß speichern, gemischt abgeben – ist der beste Kompromiss zwischen Hygiene, Verkalkung und Verbrühungsrisiko.

Wie verhindere ich, dass er wiederkommt?

• Enthärtung der Warmwasserversorgung ist die einzige Maßnahme, die die Härte entfernt, statt sie zu beherrschen. Enthärtetes Wasser ist aggressiver gegenüber Stahl, halten Sie die Anodenprüfung daher termingerecht ein.
• Polyphosphat- oder Silikat-Dosierung entfernt keine Härte; sie hält die Kristalle in Schwebe, sodass sie mit dem Wasser abfließen, statt anzuhaften. Kartuschen müssen in den vom Hersteller vorgegebenen Intervallen ersetzt werden, damit sie überhaupt etwas bewirken.
• Magnetische und elektronische Kalkschutzgeräte werden vielfach verkauft, doch die unabhängige Beleglage bleibt gemischt – behandeln Sie jede behauptete Einsparung als unbewiesen, bis sie an Ihrer eigenen Anlage gemessen wurde.
• Jährliche Wartung. Den Heizstab bei sehr hartem Wasser einmal im Jahr zu ziehen dauert zwanzig Minuten und beugt bei einem einzigen Termin sowohl Kalk- als auch Anodenproblemen vor.